Bonnie Cashin 于 1915 年 9 月 28 日出生在加利福尼亚州的奥克兰。她的父亲是一名摄影师/发明家，她的母亲是一名裁缝，对她的生活产生了重大影响。在母亲的鼓励下，Bonnie Cashin 八岁时就已经开始画服装草图了。

 

Bonnie Cashin 成为Roxy 剧院的“Roxyettes”的首席服装设计师时只有 19 岁，她被《纽约时报》杂志 的 Amy M. Spindler 称誉为“百老汇最年轻的设计师 ” 。

 

当 Bonnie Cashin 为 Roxy 设计时， Harper's Bazaar的 编辑 Carmel Snow安排她成为著名的 Adler & Adler 公司的设计师。 Bonnie Cashin 从 1937 年到 1943 年一直在那里工作。她还与 Claire McCardell 和 Vera Maxwell 等设计名人一起，通过为女工设计民防制服，在二战期间做出了贡献。

 

1943 年，Bonnie Cashin 将东海岸换成西海岸，并签约成为好莱坞 20 世纪福克斯的设计师。她在那里呆了六年，为多部电影创作服装，例如 克劳迪娅 (1943)、 劳拉 (1944)、 布鲁克林的一棵树 (1945)、 安娜和暹罗之王 (1946)、等等。1940 年代的电影倾向于将她们的女明星展示为迷人的休闲女士或小猫的年轻狐狸精。但 Bonnie Cashin 为 Laura 的明星 Gene Tierney 设计的设计完全不同。这是一个革命性的概念，恰如其分地反映了 Bonnie Cashin 的现实观点。

 

到 1949 年，她回到纽约进一步实施Bonnie Cashin 造型。她短暂地回到了 Adler & Adler 工作，虽然在 1950 年获得了美国设计师 Coty 奖和 Neiman Marcus 奖，但她却因为感受到第七大道的沉重和拘束感到恼火， 她自己有一句名言：“很多只是乏味的东西都被称为经典。” 

 

于是，她开始创造自己的风格。1950 年代初期，Bonnie Cashin 开设了一家名为“Cashin Designs”的工作室。她的服装设计具有舒适性、功能性和实用性，迎合了新兴的独立女性，避开了当时的超女性气质。正如设计历史学家Stephanie Day Iverson 所说：“她的设计不是为潮流或时尚而设计的。她在外观和着装方面有着非常独特的哲学。” 例如，她的第一个系列的名称“我们随心所欲地生活”，以及服装本身就清楚地展示了这一理念。

 

她开创性的设计包括帆布雨衣（1952 年）、工业拉链（1955 年）和连身裤（1957 年）。她最著名的许多造型都源于为自己生活中的问题而寻找到的务实的解决方案。作为第一批创造和普及女性运动装的设计师之一，Bonnie Cashin 推出了其他独特的设计，后来成为时尚界的标准。其中包括不需要拉链就能套在头上的宽敞高领毛衣、应对温度变化的分层概念以及对于皮革等重量级材料的使用（她是第一个做皮革连衣裙的人）。

 

Bonnie Cashin在她的工作中毫不妥协。 她拒绝被束缚在一个标签上，觉得这会影响她的风格。相反，她与 Bergdorf Goodman、Liberty of London、美国航空公司、新秀丽和 White Stag 等公司合作，这让她可以完全控制创意。她也没有设计助理，更喜欢亲自监督从草图到生产的每一个创作。1970 年代的许可制度热潮也没有吸引她，尽管这无疑会使她成为更富有的女性。Bonnie Cashin 对这种不同寻常的自主权有自己的观点：“我不想被任何一家公司或任何一个设计问题所束缚。我想我会让我的思想自由运转。我想设计一个女人穿在她身体上的一切。我觉得为整个身体设计就像一个艺术家的作品。

 

1962 年，Cashin 被聘为新成立的女性配饰公司 Coach 的第一位设计师。

 

1972 年，Bonnie Cashin 入选 Coty 美国时尚评论家名人堂。同年，她创立了 The Knittery，这是一家致力于用手工纱线制造手工针织服装的公司。在此过程中，她还成立了创新设计基金，致力于资助个人或家庭使用的物品原型，并担任印度政府关于出口纺织品发展的顾问。显然，她的兴趣和成就与穿着她衣服的女性一样多样化。

 

Bonnie Cashin 于 2000 年 2 月 3 日去世。一年后，她在时尚星光大道上获得了一块牌匾。